SiamCity - Сайт о Таиланде  
          Пресса о Таиланде 

Любовь с питоном Любовь с питоном
Когда заходит речь о Таиланде, все почему-то вспоминают ночную жизнь. Как будто днем там ничего не происходит. Между прочим, в дневное время суток в Таиланде происходит немало интересного. Особенно на островах.

    Если Италия своими географическими очертаниями сильно походит на гигантский ботфорт, то Таиланд напоминает голову слона с опущенным маленьким хоботом. Собственно "голова" занимает южную часть Индокитайского полуострова. А роль "хобота" выполняет узенькая (всего 13 километров) полоска суши на полуострове Малакка. Южное побережье страны омывают воды двух морей - Андаманского на западе (выше "хобота") и Южно-Китайского на востоке (ниже "хобота"). Мы решили начать с востока, сделав первую остановку на острове Ко Чан.

    Шумный остров Ко Чан
    От местечка Чантабури (3 часа на машине от Паттайи) катер за полчаса домчал нас до заветного острова. На шатких мосточках, соединяющих судно с берегом, стоял здоровый мужик со связкой гирлянд из белых орхидей. Выманив нас цветами из лодки, он надел каждому гирлянду на шею и пригласил в "лимузин". Как оказалось, в качестве таковых на Ко Чане используются грузовички с двумя лавками в кузове и металлическими решетками вместо бортов. Решетки призваны охранять туристов от нападения обезьян и ударов падающих кокосов.

    Деревянные двухместные бунгало нашего отеля Ko Chang Resort прятались в кокосово-манговом саду на берегу Сиамского залива. Наскоро побросав в домик вещи, я помчалась на шум волн, доносившийся откуда-то из-за тропических деревьев. Я так спешила увидеть море, что по пути едва не сшибла с лап двух аристократического вида павлинов, вальяжно вышагивавших по дорожке с распущенными веером хвостами. Потревоженные павлины разом потеряли свой аристократизм и, отскочив в сторону, громко и неприятно заверещали. Не вступая с ними в препирательства, я преодолела последние метры, отделяющие меня от пляжа.

    Море ослепило. Я инстинктивно прикрыла глаза руками: кроме воды, на солнце сверкал девственно чистый песок. Его нереальную белизну лишь кое-где нарушали красные и синие пятна ракушек и кораллов, выброшенных приливом на берег.

    Песчаная коса далеко уходила в море, так что даже цвет воды казался белесым, эдаким нежно-молочным. Окунувшись в воду, я почувствовала себя Клеопатрой, принимающей ванну из подогретого молока ослиц, такая она была теплая и обволакивающая. Захотелось это дело отметить.

    Я купила в баре местное пиво Singha (90 батов) и, крепко сжимая бутылку в руке, стала наблюдать, как в волнах резвились японцы в футболках и шортах. Как я у них потом выяснила, коричневый загар в Японии не в моде, и к тому же так они защищались от местных мошек. Через какое-то время я заметила, что мои ничем не защищенные ноги покрылись противными красными пятнышками - мошки не теряли времени зря. Японцы посоветовали от укусов попробовать массаж.

    Массаж и белые крабы
    Арендованная за 300 батов в час массажистка щедро намазала меня маслом и стала упоенно мять мышцы, выворачивать суставы и, казалось, вынимать ребра. Я периодически вопила, но она мои вопли заглушала пением. Так что через час мне было глубоко наплевать на каких-то там кусачих мошек. Правда, и мошки с тех пор остерегались подлетать ко мне, видимо, я их запахом масел стала отпугивать.

    Обессиленная после массажа, я улеглась на теплый песок рядом с черепахой размером с дворового кота. Черепаха не обратила на меня ни малейшего внимания и продолжала лениво жевать что-то зеленое. Я тоже почувствовала голод и принялась уплетать разноцветный тайский мармелад агар-агар, сделанный из одноименных морских водорослей, наблюдая, как вокруг ползают и роют норки белые крабы.

    Предсказание будущего
    Мы уехали с Ко Чана на самый знаменитый и самый большой таиландский остров Пхукет. Когда смотришь на него из иллюминатора самолета, остров похож на гигантский бивень слона (в Таиланде со слонами постоянно что-нибудь ассоциируется). Раньше он именовался Джунксейлон (так гласят древние морские карты) и пользовался весьма дурной славой. У его берегов на торговые суда постоянно нападали пираты. Но их век миновал, и теперь на остров "нападают" туристы.

    В каждом из сотен пхукетских отелей существует правило, которое следует выполнять неукоснительно: если на пляжном флагштоке развевается флаг зеленого цвета, можно смело купаться. Если флаг желтый, значит, море штормит и купаться опасно. Если же флаг красного цвета, то не дремлющие на берегу спасатели и близко к воде не подпустят.

    К моему огорчению, именно красный флаг и красовался на берегу в день нашего приезда. Постояльцы отеля обосновались у барной стойки и в бассейнах, замаскированных среди белых и розовых камелий, источавших дурманящие запахи. Я решила, что искупаться в бассейне всегда успею, и отправилась исследовать остров.

    При выходе из отеля меня окружили водители такси и моторикши. Таксисты были готовы за 400 батов отвезти меня в любой конец острова, а моторикши рады были сделать то же самое за плату вдвое меньше. Сообразив, что путешествовать по Пхукету на тук-туке дешевле, я решительно забралась в крытую тележку на колесах. За 500 батов шофер согласился возить меня по всему острову и исполнять обязанности гида. Звали его Нан.

    - Ну, что тут у вас самое интересное, показывай!
    - У нас много чего есть интересного, но вас, фарангов (так в Таиланде именуют европейцев. - С. С.), обычно возят в Ват Пратонг.
    Ват Пратонг оказался буддийским комплексом на северо-востоке острова. От отеля Phuket Arcadia, расположенного на самом юге престижного западного побережья (считается, что здесь самые чистые и благоустроенные пляжи), до Ват Пратонга мы домчались всего за полчаса. У меня захватывало дух, когда Нан, легко лавируя в потоке непривычного для меня левостороннего движения, обходил на крутых поворотах двухэтажные автобусы, выскакивая у них прямо из-под колес. Мимо проносились каучуковые плантации, которые до сих пор кормят всех местных (миллион жителей) и еще два миллиона приезжих. Мне жутко захотелось посмотреть, что хорошего в этом каучуке. Нан остановил тележку. Стройные ряды деревьев с голыми стволами стояли, как автоматы на армейском складе. Там, где должен располагаться курок, были привязаны банки, в которые стекала противная белая жидкость, похожая на клей. Я уже протянула руку, чтобы попробовать, но тут из-за ствола выскочил сторож и стал что-то орать. "Нан, гони!" - крикнула я и вскочила на ходу в тук-тук.

    Еще издалека увидев яркие крыши Ват Пратонга, я в который раз убедилась, что храмы - самые красивые сооружения в Таиланде. Кстати, строят их рабочие обычно бесплатно. Позолота и цветная керамика играли в лучах заката миллиардами яростных радуг. Нет, определенно в Таиланде нельзя снимать солнечные очки до позднего вечера. Из храма тянуло запахом курящихся благовоний. Он показался мне таким приятным и вкусным, что захотелось есть.

    - А ресторан здесь имеется? - поинтересовалась я у Нана, который уже снял сандалии и готов был войти вовнутрь. Таец посмотрел на меня с укором:
    - Здесь не едят. Здесь молятся о дожде в засуху и о здоровье во время болезней. Пойдем, будет интересно, ты узнаешь свою судьбу.
    Узнать судьбу хотелось, и я живо сбросила босоножки. Внутри храма царили полумрак и прохлада. Два кондиционера работали вовсю. Располагались они около головы статуи Будды. Кстати, в наличии у Будды имелась только голова, всего остального не было.

    Предвосхищая мой очередной кощунственный вопрос, Нан рассказал шепотом, что давным-давно в джунглях нашли огромную статую Будды, вкопанную в землю по самую шею. Место находки очистили от лиан, и над головой статуи возвели храм. Тайцы верят, что если Будду откопать полностью, тут же наступит конец света. Поэтому статую оградили железными цепями, дабы никакой археолог не приблизился к святыне с лопатой.

    Чтобы заглянуть в будущее, здесь используют бамбуковые палочки, стоящие в специальной банке. Я наугад вытащила одну, под номером 13. Дальше следовало подобрать листок бумаги с соответствующим числом, что я и сделала. Предсказание гласило: "Вы обречены на жизнь без любви и без детей". "Странно, - подумала я, - а дочке уже тринадцать лет". Нану же выпало взять в жены белую женщину.

    Обед по-королевски
    Нан, вот противный, зачем-то повез меня в театр. Видимо, решил, что в Москве театров нет, а может, поверил в записку и собирался присмотреться ко мне поближе. Давали "Нору". В зрительном зале толпились японцы с фотоаппаратами, украинцы и пьяные немцы (решили убить время до открытия борделей). По сцене металась разукрашенная перьями дама (богиня-птица) с полуметровыми, как сабли, ногтями и чего-то настойчиво хотела от тщедушного тайца. Потом у них родилась дочь, которая умела порхать по воздуху и нести яйца. На мое счастье, все кончилось хорошо и довольно быстро. Оттого я еще больше захотела есть и попросила Нана отвезти меня в ресторан.

    Мы помчались куда-то на север острова и остановились перед деревянным сооружением с драконами, которое называлось "Северный дом".

    - Это самый лучший ресторан на Пхукете, - таинственно сказал Нан.
    - И чем же он хорош?
    - Тем, что здесь готовят только по королевским рецептам. То, что ест наш король, можешь заказать и ты.
    Я решила не упустить возможности попробовать чего-нибудь истинно монархического. Например, омара в кокосовом молоке. Омар выглядел аппетитно, но на вкус оказался совершенно пресным. "Соль!" - попросила я официанта. Но он не мог понять, чего я хочу. Потом выяснилось, что в тайскую пищу, и особенно в королевскую, действительно не кладут соли, а вместо нее используют соусы. Выложив 380 батов за омара и минеральную воду, я покинула заведение. А Нану объяснила, что мне нужно туда, где ест простой народ. И таец отвез меня на Ката Бич, расположенный в двух шагах от моего отеля.

    На узкой длинной улочке притулились друг к другу бесчисленные кафешки, рестораны, бары и увеселительные заведения. Я села за столик под открытым небом и перво-наперво попросила принести соль. После этого заказала суп с креветками, салат из белорыбицы и папайи и тушеную свинину в рыбном соусе. Порции оказались таких размеров, что съесть их полностью не удалось. А стоило все это всего 170 батов. Возрадовавшись такой небывалой экономии, я прикупила в соседней лавке сумочку из змеиной кожи (хозяин просил 1500 батов, но легко скинул цену до 750). Сумочку пришлось подарить подруге: я не смогла ее носить после встречи со змеями, которая произошла на следующий день.

    Повелители змей
    Я уже покаталась в парке Кхао Пра Тхэо на слоне, покормила его бананами, а душа все требовала экзотики. Змеиная ферма, на которую нас повезли, оказалась весьма кстати. Автобус остановился у хижины, из которой доносилось какое-то посвистывание. Вышел парень, весь в шрамах, поклонился и пригласил всех на, так сказать, веранду, где были установлены три скамеечки разного уровня, похожие на маленькие трибуны. Там уже собрались арабы и японцы. Парень громко скомандовал: "Ап!" - и шоу змей началось.

    В Таиланде водится 105 видов змей, 12 из них - очень ядовитые. Мне понравилась прыгающая змея, которая имеет обыкновение не ползать, а прыгать. Небольшая такая змейка, метра полтора длиной. Парень на сцене взял ее за хвост, но змее удалось изловчиться, укусить обидчика за футболку и вырваться, но ненадолго. Ухватив тварь покрепче возле головы, таец стал совать ей палец в рот. Змея замерла и не сопротивлялась. Дамы пришли в восторг и зааплодировали.

    Из двух других ящиков выползли двухметровые кобры. Одна из них так и норовила уползти с веранды, но дрессировщик хватал ее за хвост и крутил над головой. Не знаю, почему она не плюнула в мучителя ядом, а ведь могла запросто. Мы сами видели, что яд у нее был, капельки медленно стекали по железяке, которой парень открывал змее пасть.

    Если смерть от укуса обычной кобры наступает через полчаса, то яд королевской убивает в течение 10 минут. Вот такая опасная змея выползла из четвертого ящика, угрожающе шипя и надуваясь. Наверное, злилась на тайца, что он заставляет ее веселить публику. Парень что-то извинительно пробормотал, и та, похоже, сменила гнев на милость, разрешила себя потрогать за нос, а потом даже и поцеловать. Под конец, извиваясь всем своим четырехметровым телом, королевская особа исполнила какой-то только ей понятный танец.

    Из пятого ящика вытащили трехметрового питона и стали вешать его всем желающим на шею. Я решила затаиться. Дрессировщик же подошел ко мне и, улыбаясь, протянул руку. "Наверное, попрощаться хочет", - подумала я, опрометчиво протянула руку в ответ и мгновенно очутилась посреди арены с питоном на шее. Добро бы только на шее! На меня напал столбняк, и я совершенно не сопротивлялась, пока дрессировщик заматывал питона вокруг меня, как веревку. Змей тоже не сопротивлялся и ждал, что будет дальше. А дальше таец поклонился публике и ушел. Зрители радостно зааплодировали и стали меня фотографировать. Питон полез целоваться и начал щекотать меня хвостом ниже талии. Тут, слава Богу, подоспел таец и забрал змея.

    Все вышли во двор, там на пеньке стояли стаканы с виски. Рядом находился все тот же дрессировщик со змеей в руках. Он быстро облил ее водой, затем стукнул по темечку и привязал за шею к дереву. Никто не шелохнулся. Таец, нежно улыбаясь, одним взмахом ножа вспорол гадине живот, нацедил стакан крови и добавил ее во все стаканы с виски. Выпить такой коктейль смогли не все.

    Пи-Пи по-тайски
    Слегка подустав от пхукетской экзотики, мы отправились на остров с кокетливым названием Пи-Пи. Вообще-то правильно он называется Пхи-Пхи, но сами тайцы произносят эту "х" с таким неуловимым придыханием, что она практически не слышится и выпадает из слова.

    48 км от Пхукета до Пи-Пи прогулочный кораблик плыл два часа. С одной стороны берега острова скалистые, с другой пологие и ровные. Я взяла маску и ласты и отправилась к коралловым рифам. Но ненадолго, потому что через час очень захотела есть.

    В прибрежном ресторанчике отлично готовили гигантских лобстеров. Их вместо соли нужно было поливать соевым соусом. После обеда у нашей группы была запланирована экскурсия.

    На моторках нас привезли в полутемный грот под названием Viking Cave. Триста лет назад тайский корабль был застигнут здесь сильным штормом. Морякам удалось затащить судно в пещеру, где они могли его починить и переждать бурю. Но непогода разыгралась не на шутку, и люди несколько дней провели в этом гроте, питаясь гнездами ласточек и стрижей. Когда шторм закончился, корабль благополучно добрался до Пхукета. С тех пор тайцы очень любят суп из птичьих гнезд, кстати, стоит он весьма недешево. В январе и феврале в Viking Cave птицы устраивают свои жилища, и туристам разрешается собирать гнезда бесплатно. Это одна из многих причин, по которой здешние места не знают недостатка в туристах.

   2000. © Светлана Семина. Вояж
Оптимизировано под Internet Explorer 5.0, 800x600
Хостинг предоставлен:
worlds.ru
TopList
  2000-2001. © Copyright by Laowai. All rights reserved
Пишите по всем возникающим вопросам
Последнее обновление сайта:   сего года